Звукоизоляционная стена в квартире
Планировка нашего дома такова, что одна соседская квартира граничит с нашей квартирой кухнями, в толстой стене между которыми вентканалы, вторая - за капитальной несущей кирпичной стеной, а третья - за перегородкой, типа межкомнатной. И если со звукоизоляцией между нами и первыми двумя соседскими квартирами проблем нет, то соседа из третьей квартиры слышно было очень хорошо. Причем отчётливо была слышна просто обычная речь.
По нашей планировке эта смежная с соседом комната - спальня, где тишина требуется максимальная. Во время ремонта в конце 2010 года я решил избавиться от невольного участия в жизни соседа и сделать звукоизоляцию проблемной стены.
Предварительно прошерстив строительные форумы и СНиПы, трезво оценив свои возможности и размер допустимой жертвы жилплощадью, выбрал приемлимый вариант конструкции и приступил к постройке стены.
Пирог стены получился такой (из комнаты вглубь к соседу):
Работа началась с подготовки старой стены. С неё полностью снял старые обои до штукатурки (чтобы исключить возможный рассадник плесени в скрытой полости), снял старые розетки, концы кабелей тщательно заизолировал. Затем стену покрыл грунтовкой с антисептиком в два слоя, для закрепления старой штукатурки и обеззараживания будущей скрытой полости:
Поскольку ремонт у меня был капитальный - я менял и полы, в том числе черновые. Поэтому полом на этот момент у меня был бетон межэтажного перекрытия, именно на нём и будет стоять фальш-стена. Вообще, любые стены в любом здании должны стоять на перекрытии или на бетонной стяжке, но не на чистовом полу. Чистовой пол, будь то ламинат, паркет или линолеум, всегда будет испытывать эксплуатационные динамические деформации, что отразится и на качестве монтажа стен. В моём доме некапитальные стены-перегородки стояли абы на чём. Где на деревянных брусках, где на кирпичах, как здесь:
Всё это безобразие заштукатурил ЦПСом:
Когда старая стена была подготовлена, приступил к разметке расположения фальш-стены. Для начала на кривой штатной стене нужно было найти точку, наиболее сильно выдающуюся внутрь комнаты. Сделал это с помощью лазерного уровня-построителя плоскостей и простой линейки. Поставил лазерный уровень на пол в угол комнаты и направил его вертикальную плоскость параллельно стены. Затем линейкой потыкал в разные места стены перпендикулярно её плоскости, замечая по лазерному следу расстояние провалов и бугров. Где расстояние оказалось минимальным - там искомая точка.
От этой точки отступил 3см и отвесом нашёл внутреннюю границу фальш-стены, отметив её на полу. То есть воздушная прослойка в самом тонком месте будет 3см. Продлил отметки на полу вдоль всей стены, ориентируясь на параллельность их лазерной линии.
С помощью того же лазерного построителя плоскостей перенёс метки на потолок и стены. Периметр внутренней плоскости будущей фальш-стены готов. Сразу же наметил второй вспомогательный периметр с отступом от рабочего сантиметров в 30. Он нужен для контроля построения каркаса, когда первый периметр будет уже скрыт им, относительно вспомогательного можно будет промерить стойки и скорректировать плоскость при необходимости.
На этом этапе нужно было задуматься о закладных брусках. Фальш-стена из гипсокартона не сможет нести на себе большие нагрузки. Я этот момент чуть не упустил и даже переделывал часть работы потом. У меня закладные бруски будут только под настенные светильники, а также сплошной потолочный брус для крепления натяжного тканевого потолка.
Теперь можно приступать к постройке стены. Вначале я закрепил к бетонному потолку мощными стальными уголками сплошной потолочный брус 50*100 на ребро, врезав уголки в дерево, чтобы гипсокартон лёг на плоскость без волн. Высоты в 10 см будет более чем достаточно для крепления натяжного потолка. К нижней грани бруса закрепил саморезами верхний П-образный гипсокартонный профиль.
Затем смонтировал гипсокартонный металлопрофиль по всему периметру. У меня бетонное перекрытие на полу было неровным, и я предварительно создал из ЦПС (приготовленной для стяжки пола) более-менее ровный горизонтальный фундамент будущей фальш-стены (это было ещё до разметки периметра). Теперь на него легко лёг нижний П-образный профиль. Сам профиль к фундаменту не прикручивал, а просто подмазал штукатуркой бортики слева и справа от профиля, ограничив тем самым его перемещение по полу. Боковые стойки закрепил к стенам на шурупы с дюбелями:
Весь периметр закреплён жёстко без звукоизолирующих прокладок, так как в этих местах они не нужны. Моей задачей было изолироваться только от акустических шумов, но не от структурных, которые нас особо не беспокоили, и от которых защититься куда сложнее.
Структурные шумы передаются непосредственно по конструкциям здания, несущие стены и перекрытия в этом случае являются передающей средой. Самый распространённый источник структурных шумов в жилых домах - перфоратор. Да, иногда что-то где-то кто-то подалбливает и у нас. Но бывает это редко и недолго, можно потерпеть.
А вот акустические шумы издают люди своей речью, животные, звуковоспроизводящая аппаратура типа телевизора или музыкального центра. Средой передачи акустических шумов является воздух. Из помещения в помещение при полностью перекрытой воздушной связи акустический шум передаётся через тонкие и относительно лёгкие перегородки, которые в этом случае выполняют роль мембраны. Они резонируют со звуковыми волнами в воздухе на стороне источника шума и своими колебаниями возбуждают звуковые волны в воздухе на другой стороне, в смежном помещении.
Функция звукоизолирующей стены - поглощение акустического шума в своей струтктуре. Поэтому по периметру такая стена может быть закреплена к конструкциям здания жёстко, а на пути передачи акустического шума она должна иметь многослойную структуру из материалов разной плотности и, по возможности, не иметь механической связи со стеной-мембраной. Именно поэтому я применил два слоя гипсокартона разного вида - обычный и влагостойкий имеют разную плотность. Каждый слой материала более эффективно поглощает свою часть звукового спектра. Чем выше плотность материала, тем более низкие звуковые частоты он поглощает эффективнее.
Не помню уже чем именно обосновано это требование с точки зрения физики, но и порядок расположения материалов в пироге также важен - в порядке увеличения плотности. Самым первым идёт самый рыхлый материал, и далее по возрастающей.
Итак, продолжаю строить новую стену.
Прямо по старой стене открытым способом проложил новую электропроводку согласно новому плану помещения. Только целиковые кабели, никаких скрытых соединений и ветвлений:
Теперь вертикальные стойки профиля. С ними есть проблемка. Стойки должны быть более жесткими, чем верхний и нижний профили, поэтому они имеют С- образную форму. Но эти дополнительные полочки профиля не позволят вставить в них звукоизоляционные маты. Обрезать полочки нельзя - потеряется жёсткость. Их нужно загнуть внутрь. Вначале стал делать это плоскогубцами. Намучался, переплевался и придумал более быстрый и технологичный метод - формовка стальным шаром, благо нашёлся подходящий шарик от мегаподшипника в хозяйстве. Быстро собрал из брусков удерживающую форму для профиля и прокатал все стойки:
Приступил к монтажу стоек и звукоизоляционных матов. Начал монтаж матов с одной из сторон. Вставил маты внутрь всех профилей снизу доверху, ориентируя маты вертикально. Верхний мат обрезал в размер:
Маты обладают достаточной жёсткостью и хорошо держат форму в вертикальном положении. Новую стойку одел на висящий край матов, вставил в нижний и верхний профили, закрепил саморезами, контролируя вертикальность по уровню.
Теперь самое интересное - крепление стоек к стене. С точки зрения звукоизоляции, как я уже говорил, жёсткие связи между новой и старой стеной в точках, отличных от периметра, противопоказаны. Но с точки зрения механической прочности новой стены, такое крепление необходимо. Нужно закрепить хотя бы в середине, чтобы вышло минимум три точки крепления стойки по высоте. Иначе стена будет легко прогибаться внутрь и её можно будет случайно сломать. Пришлось искать компромисс. Эти крепления я выполнил не жёстко, а через мягкие демпфирующие прокладки, не допуская ни одной точки жёсткой связи штатной стены и фальш-стены, даже через шуруп.
В качестве демпфирующих прокладок я использовал вспененную кромочную ленту с клейким слоем. Каждая стойка каркаса двойная, то есть состоит из двух С-образных стоек, стоящих спинками друг к другу. Ленту клеил к спинкам каждой из двух стоек, а уже между лентами - уголок крепления к стене. Таким образом уголок не имеет жёсткой связи со стойками. Соединял пары стоек между собой саморезами по всей высоте и через уголок, предварительно просверлив в уголке отверстие заведомо большего диаметра, чем саморез, чтобы он не касался уголка.
Однако это слабое место, при надавливании на будущую стену стойки могли немного сместиться и обеспечить ненужную жёсткую связь. Поэтому сам уголок к стене крепил тоже через прокладки, подложив их между стеной и уголком, и между уголком и шляпкой самореза. В общем, заморочился сильно, но результат оправдал в итоге все эти заморочки:
Здесь два слоя вспененной кромочной ленты между двумя С-образными сойками, а между слоями в центре - уголок, которого уже не видно:
Саморез, скрепляющий две С-образные стойки через уголок:
В процессе укладки роквула протаскивал концы проводки наружу, делая либо проколы, либо продевая их в стыки матов. Я про закладные бруски вовремя не подумал, здесь их ещё нет:
Вовремя сообразил, переделал часть матов и заложил бруски:
Дальше всё просто. Первый слой гипсокартона, шпаклёвка стыков с серпянкой. Почему-то гипсокартон лёг волнами и шпаклёвочные швы вышли широкими. Но в плоскость вывел:
Затем второй слой гипсокартона другой плотности, вразбежку с первым. Тоже шпаклевка стыков с серпянкой и шляпок саморезов. Второй слой уже лёг идеально в плоскость:
Затем покраска стены в три слоя белой вододисперсионной краски - это грунт для обоев, чтобы не просвечивал зелёный гипсокартон, и чтобы при последующей переклейке обоев старые можно было снять без повреждения гипсокартона:
Теперь установка розеток и выключателей. Сначала высверливаю гипсокартон:
В одном месте положение выключателя попало прямо на стойку. Сместить выключатель никак нельзя - он отцентрован относительно кровати, будет очень некрасиво. Сместить положение стоек было бы можно заранее, не подумал. Пришлось вырезать кусок стойки:
Концы кабелей перед креплением гипсократона я утопил внутрь матов, теперь я нащупал их и вытянул наружу:
Далее установка подрозетников:
Фотка-убийца специально для параноиков (клеммники Wago, я активно использую их на освещении, за много лет никаких проблем):
Теперь сами розетки и выключатели:
Регулятор термостата радиатора:
Далее - натяжной потолок:
Ну и поклейка обоев, как обычно:
Пожалел, что оклеил комнату бумажными обоими, погнавшись за экологией. Они быстро изнашиваются, клеить их тяжелее, швы местами разошлись. Никогда больше не стану клеить бумажные обои. Только виниловые на флизелиновой основе. Другая комната оклеена именно ими уже потом, никакой разницы в атмосфере комнат с бумажными и виниловыми обоями нет. Правда у меня принудительная приточная вентиляция в обеих комнатах. Клеить виниловые обои легко и приятно, выглядят они гораздо лучше, стыков не видно даже если их искать, устойчивы к истиранию и их можно мыть. Куча плюсов и ни одного минуса.
Результат звукоизоляции превзошёл все ожидания. По этой смежной стене, помимо комнаты, идёт ещё и кладовка. Так вот в комнате я перестал слышать соседа совсем. Даже подумал вначале, что он съехал или ещё по какой причине больше не живёт никто за стеной. Кровать в спальне стоит изголовьем именно к этой стене, и вот уже пять лет как нет и намека на какой-то посторонний шум из соседской квартиры. Тишина абсолютная, как бы я не прислушивался. Однако сосед никуда не делся, и если зайти в кладовку, то по-прежнему можно послушать, всё ли у него в порядке :)
По нашей планировке эта смежная с соседом комната - спальня, где тишина требуется максимальная. Во время ремонта в конце 2010 года я решил избавиться от невольного участия в жизни соседа и сделать звукоизоляцию проблемной стены.
Предварительно прошерстив строительные форумы и СНиПы, трезво оценив свои возможности и размер допустимой жертвы жилплощадью, выбрал приемлимый вариант конструкции и приступил к постройке стены.
Пирог стены получился такой (из комнаты вглубь к соседу):
- Гипсокартон влагостойкий 12мм;
- Гипсокартон обычный 12мм;
- Звукоизоляционные маты Роквул Аккустик-Баттс 50мм, вставленные в алюминиевых гипсокартонных стойках;
- Воздушная прослойка 2-4 см;
- Штатная межквартирная стена.
Работа началась с подготовки старой стены. С неё полностью снял старые обои до штукатурки (чтобы исключить возможный рассадник плесени в скрытой полости), снял старые розетки, концы кабелей тщательно заизолировал. Затем стену покрыл грунтовкой с антисептиком в два слоя, для закрепления старой штукатурки и обеззараживания будущей скрытой полости:
От этой точки отступил 3см и отвесом нашёл внутреннюю границу фальш-стены, отметив её на полу. То есть воздушная прослойка в самом тонком месте будет 3см. Продлил отметки на полу вдоль всей стены, ориентируясь на параллельность их лазерной линии.
С помощью того же лазерного построителя плоскостей перенёс метки на потолок и стены. Периметр внутренней плоскости будущей фальш-стены готов. Сразу же наметил второй вспомогательный периметр с отступом от рабочего сантиметров в 30. Он нужен для контроля построения каркаса, когда первый периметр будет уже скрыт им, относительно вспомогательного можно будет промерить стойки и скорректировать плоскость при необходимости.
На этом этапе нужно было задуматься о закладных брусках. Фальш-стена из гипсокартона не сможет нести на себе большие нагрузки. Я этот момент чуть не упустил и даже переделывал часть работы потом. У меня закладные бруски будут только под настенные светильники, а также сплошной потолочный брус для крепления натяжного тканевого потолка.
Теперь можно приступать к постройке стены. Вначале я закрепил к бетонному потолку мощными стальными уголками сплошной потолочный брус 50*100 на ребро, врезав уголки в дерево, чтобы гипсокартон лёг на плоскость без волн. Высоты в 10 см будет более чем достаточно для крепления натяжного потолка. К нижней грани бруса закрепил саморезами верхний П-образный гипсокартонный профиль.
Затем смонтировал гипсокартонный металлопрофиль по всему периметру. У меня бетонное перекрытие на полу было неровным, и я предварительно создал из ЦПС (приготовленной для стяжки пола) более-менее ровный горизонтальный фундамент будущей фальш-стены (это было ещё до разметки периметра). Теперь на него легко лёг нижний П-образный профиль. Сам профиль к фундаменту не прикручивал, а просто подмазал штукатуркой бортики слева и справа от профиля, ограничив тем самым его перемещение по полу. Боковые стойки закрепил к стенам на шурупы с дюбелями:
Структурные шумы передаются непосредственно по конструкциям здания, несущие стены и перекрытия в этом случае являются передающей средой. Самый распространённый источник структурных шумов в жилых домах - перфоратор. Да, иногда что-то где-то кто-то подалбливает и у нас. Но бывает это редко и недолго, можно потерпеть.
А вот акустические шумы издают люди своей речью, животные, звуковоспроизводящая аппаратура типа телевизора или музыкального центра. Средой передачи акустических шумов является воздух. Из помещения в помещение при полностью перекрытой воздушной связи акустический шум передаётся через тонкие и относительно лёгкие перегородки, которые в этом случае выполняют роль мембраны. Они резонируют со звуковыми волнами в воздухе на стороне источника шума и своими колебаниями возбуждают звуковые волны в воздухе на другой стороне, в смежном помещении.
Функция звукоизолирующей стены - поглощение акустического шума в своей струтктуре. Поэтому по периметру такая стена может быть закреплена к конструкциям здания жёстко, а на пути передачи акустического шума она должна иметь многослойную структуру из материалов разной плотности и, по возможности, не иметь механической связи со стеной-мембраной. Именно поэтому я применил два слоя гипсокартона разного вида - обычный и влагостойкий имеют разную плотность. Каждый слой материала более эффективно поглощает свою часть звукового спектра. Чем выше плотность материала, тем более низкие звуковые частоты он поглощает эффективнее.
Не помню уже чем именно обосновано это требование с точки зрения физики, но и порядок расположения материалов в пироге также важен - в порядке увеличения плотности. Самым первым идёт самый рыхлый материал, и далее по возрастающей.
Итак, продолжаю строить новую стену.
Прямо по старой стене открытым способом проложил новую электропроводку согласно новому плану помещения. Только целиковые кабели, никаких скрытых соединений и ветвлений:
Теперь самое интересное - крепление стоек к стене. С точки зрения звукоизоляции, как я уже говорил, жёсткие связи между новой и старой стеной в точках, отличных от периметра, противопоказаны. Но с точки зрения механической прочности новой стены, такое крепление необходимо. Нужно закрепить хотя бы в середине, чтобы вышло минимум три точки крепления стойки по высоте. Иначе стена будет легко прогибаться внутрь и её можно будет случайно сломать. Пришлось искать компромисс. Эти крепления я выполнил не жёстко, а через мягкие демпфирующие прокладки, не допуская ни одной точки жёсткой связи штатной стены и фальш-стены, даже через шуруп.
В качестве демпфирующих прокладок я использовал вспененную кромочную ленту с клейким слоем. Каждая стойка каркаса двойная, то есть состоит из двух С-образных стоек, стоящих спинками друг к другу. Ленту клеил к спинкам каждой из двух стоек, а уже между лентами - уголок крепления к стене. Таким образом уголок не имеет жёсткой связи со стойками. Соединял пары стоек между собой саморезами по всей высоте и через уголок, предварительно просверлив в уголке отверстие заведомо большего диаметра, чем саморез, чтобы он не касался уголка.
Однако это слабое место, при надавливании на будущую стену стойки могли немного сместиться и обеспечить ненужную жёсткую связь. Поэтому сам уголок к стене крепил тоже через прокладки, подложив их между стеной и уголком, и между уголком и шляпкой самореза. В общем, заморочился сильно, но результат оправдал в итоге все эти заморочки:
Результат звукоизоляции превзошёл все ожидания. По этой смежной стене, помимо комнаты, идёт ещё и кладовка. Так вот в комнате я перестал слышать соседа совсем. Даже подумал вначале, что он съехал или ещё по какой причине больше не живёт никто за стеной. Кровать в спальне стоит изголовьем именно к этой стене, и вот уже пять лет как нет и намека на какой-то посторонний шум из соседской квартиры. Тишина абсолютная, как бы я не прислушивался. Однако сосед никуда не делся, и если зайти в кладовку, то по-прежнему можно послушать, всё ли у него в порядке :)
Комментарии
Отправить комментарий